Меню

Штатив для подсветки своими руками

Делаю стойку для прожектора своими руками

Отправим материал на почту

Сейчас я расскажу, как очень быстро, буквально в течение одного часа можно сделать самодельный штатив для прожектора. Такая конструкция подойдёт как для гаража, так и для какой-либо студии, но с одной оговоркой: сам осветительный прибор должен весить не больше килограмма, иначе стойка будет гнуться.

Что понадобится для сборки

Конечно же, для сборки конструкции понадобятся определенные материалы и инструменты:

  • полипропиленовые трубы Ø 20 мм и Ø 32 мм армированные – PPR20 PN20 и PPR32 PN20;
  • уголок PPR32 90° — 4 шт.;
  • тройники PPR 32 – 3 шт.;
  • тройник PPR20 – 1 шт.;
  • болт с гайкой длиной 40 мм, Ø 4-5 мм;
  • паяльник для полипропилена;
  • электродрель или шуруповёрт;
  • набор сверл;
  • ножовка по металлу;
  • рулетка и карандаш.

Приступаем к работе

Как вы видели в перечне материалов, понадобятся трубы PPR32 PN20 и PPR20 PN20 – это не самый дорого полипропилен, зато там есть алюминиевое армирование (фольга), толщина стенок 5,4 мм, а внутренний Ø 21,2 мм. Это очень удобно, чтобы вставить в неё трубу PPR20 – она там будет свободно перемещаться вверх-вниз.

В PPR32 по длине трубы просверлите отверстия Ø 5-6 мм через 20 мм, которые понадобятся для фиксации верхнего штока болтом. Можно сделать их только по одной стороне, но все-таки будет надежнее, если болт пройдет сквозь профиль и зафиксируется гайкой.

В трубе PPR20 PN20 понадобится только одно сквозное отверстие, через которое будет проходить крепежный болт для фиксации штатива. Его нужно сделать на 2-3 мм больше, чем у PPR32, чтобы болт проходил свободно – так будет удобнее. С одной стороны трубы припаяйте тройник PPR20 и по бокам тоже приварите профили, чтобы получилось подобие буквы «Т» Перекладина понадобится для фиксации осветительного прибора.

А вот с ножками стойки можно пофантазировать. На верхнем фото показано, что за центр основы взят тройник PPR32 и от него расходятся трубки по бокам, где припаяны такие же тройники в горизонтальном положении, от которых опять расходятся профили и на их концах приварены уголки. Но эти самые уголки можно припаять не в горизонтальном, а в вертикальном положении и тогда конструкция будет опираться на 4 точки, хотя получится не такой жесткой. Здесь выбор за вами и большую роль в этом сыграет вес прожектора – если он достаточно лёгкий, то упор на 4 точки как раз подойдёт.

Верхнюю часть штатива можно делать немного длиннее, чем нижнюю, но не больше, чем на 150-100 мм – так в сложенном состоянии он будет удобен для освещения нижнего ракурса чего-либо. Подумайте о том, для чего он вам может понадобиться в сложенном состоянии: например, вы захотите подсветить крыло автомобиля снизу и тогда будет удобно, если конструкция будет установлена где-то на уровне средины колеса или чуть выше, то есть, не более 40-50 см от пола. В таком случае в полностью разложенном состоянии стойка будет высотой чуть меньше метра.

Остаётся прикрепить осветительный прибор к перекладине штатива и сделать это можно по-разному. Кто-то может, к примеру, примотать изолентой, а кто-то проволокой, но это получится не совсем эстетично. Я предпочитаю фиксировать такие вещи мелкими саморезами (их также называют блошками или клопами), которые используют для монтажа профильных каркасов под гипсокартон. Также можно вместо них приобрести несколько коротких режущих шурупов с пресс-шайбами. Они белого цвета и, возможно, вам это покажется более красивым.

Примечание: электрошнур от прожектора при желании можно пропустить сквозь трубы штатива.

Заключение

Если кому-то покажется, что комбинация труб PPR32 PN20 и PPR20 PN20 чересчур хлипкая, это можно исправить. В таком случае вам понадобятся профили PPR40 PN20 и PPR25 PN20 с соответствующим диаметром фитингов.

Читайте также:  Не работает подсветка asus n56vb

Источник

Как самому сделать софтбокс в домашних условиях.

Ни для кого не секрет, что нельзя добиться хорошего качества видеосъемки, без правильного освещения.

Хорошим помощником в решении этой проблемы, как для начинающих видеоблогеров, так и для профессионалов, являются софтбоксы. Грубо говоря — комнатные прожекторы.

Без данного устройства, невозможно получить приемлемую картинку в домашних условиях. Подобные “светильники” широко представлены в китайских интернет магазинах, но для начинающих пользователей, даже их цена оказывается неподъемной.

Когда вы станете профессионалом в фотографии и видеосъемке, у вас уже не будет другого выхода, кроме как приобрести себе одну из качественных моделей.

Вопрос цены здесь уже не будет так важен. На первоначальном же этапе, подобный прожектор с достойными характеристиками можно сделать и своими руками. Ничего сложного в этом нет.

По качеству освещения самодельный софтбокс, если у проигрывает заводскому, то ненамного.

Если открыть в интернете и ютубе советы по его изготовлению, то 90% из них будут начинаться с рекомендаций – “возьмите обычный упаковочный картон”.

Но дело в том, что надежность и жесткость такой конструкции, крайне неудовлетворительна. Отдельные половинки рефлектора склеиваются обычным скотчем, который со временем высыхает и все расползается.

Поэтому если хотите, чтобы ваш софтбокс прослужил долго, лучше сразу отказаться от этой затеи. Еще можно попробовать ДВП.

Но это отрицательным образом скажется на общем весе конструкции. Также будут проблемы с креплением такой тяжелой “головы” на штативе.

Исходя из всего этого, лучший вариант для изготовления самодельного софтбокса -пенополистирол толщиной в 2см.

Это очень легкий материал, обладающий достаточной жесткостью и прочностью. В строительном магазине один лист пенополистирола стоит порядка 200 рублей.

Одного такого листа как раз хватает, чтобы сделать собственный софтбокс.

Прежде всего требуется расчертить заготовки или лепестки будущего рефлектора. Можете воспользоваться следующими размерами и шаблоном.

Далее, при помощи канцелярского ножа, вырезаете размеченные заготовки.

Чтобы их состыковать в единую конструкцию, воспользуйтесь саморезами.

Они обеспечат первоначальную жесткость каркаса. Затем монтажной пеной окончательно проклейте все части.

Сперва с внутренней стороны.

Монтажная пена прочно и надежно соединит все кусочки в одно целое. Такого жесткого каркаса от картона вам никогда не добиться.

После того как пена высохнет, а учитывая ее небольшую толщину, для этого достаточно 40 минут, ее излишки срезаются.

Читайте также:  Подсветка для зеркал в н новгороде

Далее необходимо вырезать центральный квадратик, который встанет в серединку рефлектора.

Предварительно можно прорезать внутри него отверстие под патрон. Делайте его (отверстие) впритык, чтобы сам патрон вставлялся максимально плотно и туго.

Из-за достаточной толщины пенополистирола, вам даже не придется его крепить на болты.

Можно кстати вырезать дырочку не под одну лампочку, а сразу под две. Вдруг вам будет недостаточно мощности.

Некоторые советуют использовать одну или две мощные лампы, подключаемые через диммер на шнурке.

Далее этим регулятором выставляется требуемый уровень яркости.

Однако не стоит забывать один отрицательный нюанс – появление мерцаний при диммировании светодиодных ламп.

На качестве видеосъемки и на вашем зрении это отразится не в лучшую сторону.

Центральная часть также закрепляется на монтажную пену. В итоге у вас получается жесткая, прочная, но самое главное легкая заготовка.

Далее приступаем к изготовлению светоотражающего покрытия. Здесь стоит учитывать один немаловажный момент.

Прежде чем обклеивать нижнюю часть данной заготовки, нужно заранее с внешней стороны прикрутить какой-нибудь прочный материал, за который и будет в дальнейшем крепиться отражатель к штативу.

Можете воспользоваться кусочком НДФ. После этого спокойно переходите к обклеиванию внутренней части софтбокса.

Для этих целей чаще всего используют пищевую фольгу для запекания. При этом ее рекомендуют обязательно проминать перед наклеиванием. Это улучшает отражение.

Софтбокс- это по большому счету некий модификатор. Его задача – преобразовать источник света из малого точечного, в источник рассеянного света большего размера.

Если представить, что фольга идеально ровная, то и отражать падающий на нее свет, она будет относительно направлено. А если фольга будет иметь грубую, шероховатую поверхность, со множеством изломов, значит и свет отразится от нее в хаотичных направлениях.

То есть, как бы рассеется по внутреннему объему софтбокса. Причем просто так фольгу скомкать не получится. Она у вас порвется. В этом деле тоже есть свои нюансы.

Лучший способ – размотать рулон целиком и затем постепенно складывать его вдвое. Пока он не превратится в маленький квадратик.

Потом все это дело разложить и повторить заново.

Вместо фольги можете воспользоваться утеплителем или подложкой с отражающим покрытием. Такие обычно наклеиваются за батареей на стенке.

Поверхность у них изначально не идеально гладкая и ничего мять не придется. Наносите на середину листа клей ПВА, а края склеиваете при помощи клеевого пистолета.

Каждую из четырех сторон отражателя мастерите отдельно. На это уйдет не более 30-40 минут.

Далее переходим к выбору лампочки и ее подключению.

Сам патрон соединяете через шнур питания, с отдельным выключателем на нем. Подобные используются для настольных ламп.

Как быстро и правильно подключить патрон и не наделать ошибок, читайте в отдельной статье. Там тоже есть свои особенности.

Лампочки выбирайте светодиодные, с минимальной температурой нагрева. Идеальным вариантом будут экземпляры с цветовой температурой 5000 Кельвинов.

Но такие редко попадаются. Обычно идут 4000К, 4500К или 6000К. Тут уже смотрите по своим обстоятельствам и условиям съемки.

Но ни в коем случае не используйте теплый желтый свет. Иначе ваше лицо на фото и видео, будет напоминать человека, только что проснувшегося после запоя.

Читайте также:  Натяжной потолок с равномерной подсветкой

Еще для таких светильников немаловажен коэффициент цветопередачи CRI.

Он должен быть однозначно выше 80. С низким CRI или Ra, вы не сможете добиться нормального баланса белого. Цвет кожи будет зеленеть и выглядеть неестественно.

Цвета вообще при неправильно выставленном свете могут преподносить сюрпризы.

После выбора лампочки переходим к штативу. У большинства блогеров и пользователей, нормального регулируемого штатива нет. В тоже время, очень хочется получить софтбокс, именно с возможностью менять высоту и угол наклона рефлектора.

Что же вам может помочь в этом деле? На выручку приходит старая телескопическая удочка. Используйте ее самое первое колено.

Мощное тяжелое основание лучше сделать из куска ДСП. Вырежьте из него круг или квадрат и три треугольника. Они нужны как подкосы, для устойчивости всей конструкции.

В центр такой площадки помещается цилиндрическая палка (например от швабры) или толстая пластиковая трубка.

Далее все эти части соединяются между собой саморезами по дереву.

Сверху на это основание вставляется удилище. Осталось только придумать как сам софтбокс соединить с этим штативом.

Самый дешевый и подходящий вариант – подобрать нужного диаметра металлопластиковую трубку и крепежные клипсы. У вас должна получится примерно вот такая конструкция.

Ее можно поворачивать как вверх-вниз, так и вправо-влево.

Две клипсы соосно крепятся или намертво приклеиваются к наружной стенке софтбокса и через переходную трубку и еще одну клипсу, насаживаются на штатив. Ничего более простого, но в то же время эффективного, вы не придумаете.

Чтобы этот отражатель или рефлектор превратить именно в софтбокс, осталось подобрать рассеивающий экран. Дабы не покупать специальный материал, можно воспользоваться полупрозрачной упаковочной тканью, которая идет в коробке вместе с крупной бытовой техникой (телевизоры, холодильники).

Изначально она двухслойная. Если ее плотность будет для вашего софтбокса слишком большой, уберите один из слоев.

Оставшийся материал натягиваете и крепите по бокам при помощи обыкновенных прищепок или канцелярских зажимов.

Давно не покупали никакой техники? Тогда поспрашивайте полупрозрачную ткань в местах, где продают тюль, занавески и т.п.

Называется она бязь. Ее преимущество в том, что такую ткань, в отличие от упаковочного материала, можно сшивать вдвое по краям.

А впоследствии, просто натягивать этот квадрат на каркас отражателя, без всяких прищепок и клея.

А еще он не выгорает и не меняет свой цвет.

Для хорошего освещения обычно требуется два таких софтбокса, размещаемых справа и слева от точки съемки.

С целью придания красивого эстетического вида, можете внешнюю часть покрасить черной краской. Тогда устройство не будет ничем отличаться от заводского.

Еще один вариант крайне дешевой подсветки можно посмотреть на видео ниже. Сам отражатель в нем не ахти какого качества, зато ролик весьма полезен тем, кто захочет самостоятельно изготовить штатив, полностью собранный из полипропиленовых труб.

Вдруг у вас нет в наличии старой удочки. А в видео приводится подробная инструкция с описанием необходимых материалов и фитингов в качестве крепления.

Источник